{"id":11092,"date":"2024-12-28T20:23:44","date_gmt":"2024-12-28T19:23:44","guid":{"rendered":"https:\/\/starke-meinungen.de\/blog\/?p=11092"},"modified":"2024-12-31T16:27:34","modified_gmt":"2024-12-31T15:27:34","slug":"10-000-km-ostwaerts-eine-reise-durch-das-beginnende-1989-25-auf-der-rueckreise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/starke-meinungen.de\/blog\/2024\/12\/28\/10-000-km-ostwaerts-eine-reise-durch-das-beginnende-1989-25-auf-der-rueckreise\/","title":{"rendered":"10.000 km ostw\u00e4rts \u2013 eine Reise durch das beginnende 1989 (25), auf der R\u00fcckreise"},"content":{"rendered":"

KIEW, 17. M\u00e4rz 1989<\/strong><\/p>\n

(Hier der Link zu allen Tagesberichten.<\/a>)<\/em><\/p>\n

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Ich will nach Budapest, wie gesagt. Vorerst habe ich jedoch eine Liegekarte (Russisch: \u201ePIazkarta“) zu erwerben. Und mit dieser Aufgabe irre ich erst einmal ziemlich hilflos in der Bahnhofshalle herum.<\/p>\n

Dort treffe ich wieder auf meine Mitreisende Swetlana, die gerade ihre Anschlusskarte geholt hat.<\/p>\n

Ich mache den hilflosesten und verlassensten Eindruck, den ich machen kann und schlie\u00dflich erbarmt sie sich meiner. Zusammen stiefeln wir hinauf an den Schalter des sowjetischen Reiseb\u00fcros und stellen uns an. W\u00e4hrend wir immer n\u00e4her an das Fenster vorr\u00fccken, bringen wir noch unser Gep\u00e4ck in die Aufbewahrung, erst Swetlana, dann ich.<\/p>\n

Sie wird heute Nachmittag 14:30 Uhr fahren. Hat sie nicht noch Zeit und Lust auf einen Bummel in der Stadt ? Sie hat, ich freue mich: es wird also kein planloses Herumgestapfe werden. In der N\u00e4he des Schalterfensters erfahre ich allerdings Entsetzliches: der Zug nach Budapest ist seit Wochen ausgebucht. Vor mir stehen noch f\u00fcnf Ungarn und wollen heim. Nein, das wird wohl nicht gehen. M\u00f6glich, dass der Schaffner am Zug noch Pl\u00e4tze hat. Wahrscheinlich ist das nicht. Morgen ? Das wird wieder dasselbe sein.<\/p>\n

Soll ich warten, soll ich mit dem Bummelzug nach Lwow fahren und sehen, ob man von dort weiter kommt ? Swetlana ist so besorgt wie ich: \u201eUnd jetzt ?“ Wir tappen durch den Bahnhof. Nach Prag ? Der Zug ist vor zwei Stunden abgefahren, der N\u00e4chste geht morgen.<\/p>\n

\u201eAber da:“ sagt Swetlana: \u201e15.20 Uhr geht ein Zug nach Warschau !“ Ja, eine Fahrkarte bekomme ich, die Frau am Schalter nickt. \u201eDas macht 35 Rubel und 30 Kopeken.“ Uff, das also w\u00e4re gel\u00f6st.<\/p>\n

Dann geht es aber wirklich in die Stadt hinein. \u201eIch muss Dir gestehen,“ sagt Swetlana, \u201edass ich Kiew nicht kenne, obwohl ich nur wenige Kilometer entfernt von hier wohne. Das Beste ist, wir machen die Stadtrundfahrt mit. Da sehen wir wohl am meisten.“<\/p>\n

Wir haben noch etwas Zeit, uns zu Essen zu kaufen und dann d\u00fcrfen wir auch schon einsteigen. Der Bus ist zwar alt, aber liebevoll geputzt und renoviert.<\/p>\n

\u201eIch begr\u00fc\u00dfe Sie im Namen unserer Kooperative !“ sagt der Mann vorn am Einstieg. \u201eMein Bruder, der den Bus f\u00e4hrt, seine Frau und ich haben vor knapp einem Jahr beginnen k\u00f6nnen, private Stadtf\u00fchrungen zu organisieren. Wir wollen, dass sie von der Sch\u00f6nheit der Wiege Russlands so viel sehen, als das eben in vier Stunden m\u00f6glich ist…“<\/p>\n

Ich verstehe nicht alles und so bin ich \u00fcberrascht, als Swetlana sagt: \u201eHast Du geh\u00f6rt ? Wir fahren sogar ins H\u00f6hlenkloster. Noch niemals war ich dort !\u201c<\/p>\n

Vorerst geht es jedoch an eine Kirche, die der Taufe Wladimirs gewidmet ist..<\/p>\n

Sie ist sehr sp\u00e4t, erst im 19. Jahrhundert gebaut, von einem italienischen Architekten. \u201eGef\u00e4llt sie Dir ?“ fragt Swetlana. Ich wiege den Kopf und sage, dass diese Kirche aussieht wie alle Kirchen, die in dieser Zeit in Westeuropa gebaut wurden. Sie sei so seltsam unrussisch.<\/p>\n

Swetlana gef\u00e4llt diese Architektur. Sie erinnert sie an die Palais in Leningrad, wo sie 6 Jahre studiert hat, der \u201eliebsten Stadt der Welt“, wie sie mir sp\u00e4ter schreibt. Aber eben das meine ich wohl.<\/p>\n

Ein gro\u00dfes Schild am Eingang weist den Besucher darauf hin, dass dieser beim Betreten gef\u00e4lligst den Hut abzunehmen hat. Es ist ein seltsames Verst\u00e4ndnis der Menschen in diesem Land hier den Kirchen gegen\u00fcber.<\/p>\n

Aber das mag vielleicht mit der orthodoxen Tradition zusammenh\u00e4ngen. Sie ist sehr auf die Ehrfurcht vor dem Sichtbaren ausgerichtet, vor dem Repr\u00e4sentanten. Dies ist sie noch um vieles mehr als die R\u00f6misch-Katholische Kirche. Die Ehrfurcht in diesem Geb\u00e4ude galt schon immer in erster Linie dem hier verehrten Zaren.<\/p>\n

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Bild oben: In der Wladimirkathedrale in Kiew<\/a> (aus Wikipedia)<\/em><\/p>\n

Lange stehe ich vor einem Gem\u00e4lde, das den Zaren Wladimir darstellt, der sich im Jahre 988 als erster russischer F\u00fcrst hat taufen lassen.<\/p>\n

Drau\u00dfen auf der kalten Stra\u00dfe fehlt der Busfahrer mit dem Bus. Er wollte doch nur etwas einkaufen… Der Reisef\u00fchrer ist betreten und versucht, die Zeit mit Geschichten zu \u00fcberbr\u00fccken. Er f\u00fchrt uns auf einen H\u00fcgel, auf dem der alte Kreml und die Kremlkirche gestanden haben m\u00fcssen. Die Grundmauern die hier freigelegt sind, deuten darauf hin. Der Palast selbst war wahrscheinlich zum gr\u00f6\u00dften Teil aus Holz, weshalb nicht viel von demselben \u00fcbrig ist. Endlich kommt der Busfahrer zur\u00fcck und dann kann es auch schon weiter gehen.<\/p>\n

Wir halten an dem riesigen Gel\u00e4nde des Kiewer H\u00f6hlenklosters.
\nM\u00f6nche hatten hier begonnen, in H\u00f6hlen am Berghang ein Einsiedlerdasein zu f\u00fchren. Sp\u00e4ter schlossen sie sich zu Gemeinschaften zusammen, schrieben dicke B\u00fccher ab, malten Ikonen und rieben Wissenschaft. Hier ist die Wiege aller russischen Kultur, die Wiege Russlands. Erst viel p\u00e4ter, mit dem Einfall der Tataren, verschob sich das Machtzentrum nach Moskau.<\/p>\n

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Ein Kloster war hier vor \u00fcber tausend Jahren nach dem anderen entstanden, Priesterseminare, Kultur \u2026<\/p>\n

1936 lie\u00df Stalin \u2013 wie \u00fcberall in Russland – die letzten M\u00f6nche hier verhaften.
\nDie R\u00e4ume in der \u201eLaura\u201c wurden von sowjetischen Verwaltungsstellen genutzt. Auch 1941, als Stalin zur Verteidigung des Landes den Frieden mit der Orthodoxie suchte, blieb dies so.<\/p>\n

Mit \u201eGlasnost“ und \u201ePerestroika“ zogen vor einigen Jahren hier wieder M\u00f6nche ein, zwar ein dutzend nur, aber ohne sie machte die ganze Anlage keinen Sinn.<\/p>\n

Von ihrem Tagesablauf bekommen wir nach einem Spaziergang an den Mauern der Anlagen mit. Gerade wollen wir in eine der Kirchen gehen, da schallen Glockenkl\u00e4nge \u00fcber das Gel\u00e4nde. Ein b\u00e4rtiger alter und ein b\u00e4rtiger junger M\u00f6nch schlagen am Glockenstuhl die Stunde an.<\/p>\n

Der Alte hat drei bis vier Seile in den H\u00e4nden, mit denen er die gro\u00dfen Glocken schwingt: Bum, Bum und Gong. Der Junge dirigiert ein halbes dutzend Seile in seinen H\u00e4nden und bewegt die
\nkleineren Gl\u00f6ckchen, schnell und klingelnd. Ihr Zusammenspiel mag zwar Variationen erlauben, man sp\u00fcrt aber den Ritus dahinter. Es ist streng rhythmisch und dadurch mitrei\u00dfend, was die beiden da zum Klingen bringen.<\/p>\n

Es nimmt einen mit auf die Reise wie karibische oder brasilianische Musik, die mit ihrem schwarzafrikanischen Ursprung ja auch auf die Macht des strengen Rhythmus setzt. Ich bin gefesselt, wie alle die Besucher um mich rum. Sie m\u00fcssen stehen bleiben und schauen, wie auf Leute von einem fremden Stern.<\/p>\n

Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren: den jungen Leuten hier ist der letzte Song von Michel Jackson wohl vertrauter als das Glockenspiel russischer M\u00f6nche.<\/p>\n

Dann geht es aber endlich in die H\u00f6hlen. Am Eingang verkauft ein junger M\u00f6nch \u201eEintrittskerzen“. Wozu sie gut sind, werden wir gleich sehen. Jeder mit einer Kerze in der Hand steigen wir die in den Fels gehauenen G\u00e4nge hinunter. Es zieht ein wenig hier drinnen. Das wiederum sorgt f\u00fcr trockene Luft, ein Umstand, der zur Mumifizierung der hier Bestatteten gef\u00fchrt hat.<\/p>\n

Jetzt kommen wir auch schon an den G\u00e4ngen mit den halboffenen S\u00e4rgen vorbei. Welche Dimensionen m\u00f6gen sich f\u00fcr Menschen ergeben, die so mit den Verstorbenen \u201ezusammenleben“ ?<\/p>\n

Das eigene Wollen scheint zur\u00fcckzutreten, es wird Glied einer gro\u00dfen Sache. Das Tor in die Ewigkeit wird ein St\u00fcck weit auf getan.<\/p>\n

Unten, am Ende der G\u00e4nge gelangen wir in eine Kapelle, in die schwaches Tageslicht hinein scheint. Wir kleben unsere Kerzen auf die hier aufgestellten gusseisernen Becken und gehen hinaus, ins Freie.<\/p>\n

Wir befinden uns an der Talsohle eines Hanges.
\nDer Reiseleiter hat M\u00fche, alle seine Sch\u00e4fchen wieder zusammenzusuchen.<\/p>\n

Es kann weiter gehen, zum \u201eHeldenh\u00fcgel“. Hier, nur wenige Meter von der \u201eLaura“ entfernt, wurden in den 1940er Jahren die deutschen Truppen gestoppt und zur\u00fcckgeschlagen. Die Kommunisten haben daraufhin ihr eigenes Heiligtum dazu errichtet. Ein riesiger Stahlbeton-Held schaut trutzig \u00fcbers Land. Zu seinen F\u00fc\u00dfen stehen die Waffen aus dem Krieg: Panzer, Kanonen, Raketenabschussrampen.<\/p>\n

Swetlana entfaltet einen Hauch von Andacht. Ich habe es schwer, dem nachzukommen.
\nMit dem Bus fahren wir wieder zur\u00fcck ins Zentrum, vorbei an der Universit\u00e4t und den Einkaufsstra\u00dfen der Stadt. Wir bedanken uns bei den beiden Kooperativtschikis. Viel M\u00fche haben sie sich gegeben, uns die Sch\u00f6nheiten Kiews zu zeigen.<\/p>\n

Zusammen kaufen Swetlana und ich noch ein. Es ist nicht leicht, am Rande der gr\u00f6\u00dften Schwarzerdezone Europas eine Wurst zu bekommen. Zu erhalten ist sie letztendlich nur in einer \u201eKooperative“ zu f\u00fcr Swetlana unvorstellbaren Preisen.<\/p>\n

Noch einmal schlendern wir in die Stra\u00dfen rund um den Bahnhof, trinken einen letzten Tee und dann verabschieden wir uns. Wir werden schreiben.<\/p>\n